Кровля является самым важным и сложным элементом любого здания. Сложности начинаются уже при проектных работах, а именно, при выборе формы кровли, типа стропильной системы, покрытия, утеплителя и т.д.

Процесс обустройства и монтажа очень ответственный и трудоёмкий, так как связан с высотными работами, при которых вопрос техники безопасности стоит особенно остро.

Осуществляя монтаж кровельного покрытия, нужно обязательно соблюсти все требования и нормы производителя, так как даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям в будущем (протеканиям кровли, деформациям и другим неприятным моментам).

Очень большие проблемы доставляет сам рабочий процесс, ввиду того, что он связан с работами на наклонных плоскостях, и по собственному опыту хочу отметить, что на кровлях с углами наклона более 30 градусов работать без принятия дополнительных мер невозможно.

По стоимости укладка кровли обычно обходится в пределах 30-40% от общей стоимости строительства коробки, поэтому и относиться к данному этапу стоит с соответствующей внимательностью и вникать во все нюансы и тонкости.

Типы и формы кровли

Начинать следует с разработки эскизного проекта дома. В настоящее время для этого зачастую используется компьютер, так как существует довольно большой спектр программ, с помощью которых возможно даже самостоятельно набросать небольшой эскиз и в любой момент внести изменения. Рекомендую попробовать начертить все фасады дома и форму кровли, проанализировав несколько вариантов, а потом обращаться к архитектору, имея хотя бы минимальные раскладки, включающие расположение окон, дверей, внешние виды фасадов и форму кровли. При этом желательно распланировать расположение межкомнатных перегородок, особенно на мансардном этаже.

Как сделать монтаж стропильной системы
Схематическое изображение основных форм кровли

По формам кровля бывает нескольких типов, но сегодня уже почти никто не делает кровли одно- или двухскатные, а останавливаются на изображённых ниже комбинациях. Но здесь уже дело вкуса и выбора каждого, поэтому советы давать на этом этапе не имеет особого смысла.

После того как Вы определились с формой кровли, необходимо решить, какой материал будет использоваться в виде покрытия в будущей кровле, так как вес выбранного покрытия влияет на расчеты при разработке и проектировании стропильной системы. К примеру, вес гибкой черепицы или ондулина в 5-7 раз меньше веса керамической или песчано-цементной черепицы. Соответственно и сама конструкция системы будет отличаться при использовании тех или иных материалов. Это, пожалуй, самая ответственная часть расчетных работ при проектировании кровли. Я предлагаю универсальные советы для всех типов кровель.

Стропильная система

При проектировании стропильной системы необходимо учесть тот факт, что большинство брендов кровельных утеплителей поставляется на наш рынок с фактической шириной нарезки утеплителя 60 см либо 120см. Поэтому целесообразно сделать шаг стропильных ног именно с этим интервалом. В последующем Вы сможете прилично сэкономить, исключив расходы на обрезку и подгонку утеплителя, который укладывается между стропилами. Необходимый же запас прочности стропил рассчитывать и подбирать оптимально именно сечением самой стропильной ноги. При расчете запаса прочности древесины учитывайте следующие нюансы: обязательно поинтересуйтесь при заказе, какого сезона лес (зимний лес прочнее летнего), и немаловажное значение имеет, спускалась ли смола с древесины, т.к. это влияет на долговечность будущей кровли. Смола, которой пропитан весь массив дерева, является природным антисептиком.

Стропильная система
Проект стропильной системы, которая сочетает практически все формы кровель, основой которой является полувальмовая форма.

Также стоит учесть, что в местах соединения стропил, а именно на ребрах и ендовах (стыки плоскостей крыш), необходимо использовать стропила большего сечения, так как нагрузка в этих местах суммируется от всех стыкующихся стропил. Особое внимание стоит обратить именно на ендовные стропила, ввиду того, что эти места считаются самыми «проблемными» в кровле как по нагрузке, так и по возможным протеканиям. Рекомендую в этих местах использовать стропила по ширине на 30-50% толще и (или) шире, чем стандартные расчетные.

Мауэрлат

Брусья, которые лежат непосредственно на стенах и на которые опираются стропила, называются мауэрлат. Последовательность их укладки следующая.

Мауэрлат
Прежде чем укладывать мауэрлат, необходимо залить монолитный пояс, предварительно вставив шпильки с шагом не более 120 см.

Для начала по периметру всех стен должен быть залит монолитный пояс, в который должны быть вбетонированы шпильки (предпочтительней делать именно так, чтобы избежать дополнительных трудозатрат при монтаже анкеров в затвердевший бетон). Шпильки выбирайте, как минимум, диаметром 10мм. В данном случае необходимо использовать шпильки из оцинкованной стали, так как этот материал не подвергается коррозии. Устанавливайте их с шагом в два раза реже, чем шаг стропил, но не реже, чем через 120 см. При расчете необходимо учесть, чтобы шпильки попали между стропилами, так как в противном случае они сильно усложнят их стыковку с мауэрлатом. Далее на пояс укладывается бронированный рубероид в два слоя (допускается использовать строительный материал типа «Технониколь»). Это обеспечит гидроизоляцию между деревом и бетоном. В брусьях перед укладкой сверлятся отверстия на расстоянии шага шпилек. Для этого брус предварительно укладывается на стену вдоль шпилек, и на нем отмечаются места будущих отверстий. После этого мауэрлат насаживается на шпильки, которые должны выступать не менее 2-3 см над брусом после его укладки. Далее последовательно надеваются шайбы и зажимаются гайки. При монтаже необходимо использовать усиленные шайбы (т.е. большого диаметра) во избежание продавливания дерева при зажимании гаек. И гайки, и шайбы должны использоваться из оцинкованной стали.

Монтаж стропильной системы

Методов соединения стропил с мауэрлатом существует достаточно много, но нет необходимости останавливаться на каждом из них, так как я рекомендую использовать следующий (ввиду его простоты и надежности при минимальных трудозатратах).

На стропильной ноге делается засечка на глубину 20-25% от ширины стропила (при стандартной ширине 150мм засечка делается на глубину 3-4см). Далее, при помощи кронштейна из оцинкованной стали и саморезов, стропило фиксируется в поперечном направлении (таким образом, устраняется возможное движение вдоль мауэрлата). Сначала кронштейн прикручивается на 3-4 самореза к стропиле (предварительно оставив небольшой зазор в 3-4 мм между другим концом кронштейна и мауэрлатом), а затем стропило окончательно фиксируется, вкручивая саморезы в мауэрлат. На завершающем этапе стропило притягивается к мауэрлату скобой. Скоба изначально вбивается в стропило, в котором предварительно сверлится отверстие сверлом, меньшим на 2-3мм диаметра скобы (это делается для исключения раскалывания дерева). А затем под небольшим наклоном скоба загоняется в мауэрлат, притягивая стропило. Кронштейн и скоба должны находиться по разные стороны одной стропильной ноги. Скобы, как правило, используются диаметром 8-10 мм. При данной толщине запаса прочности хватает даже с запасом.

В местах любых соединений стропил между собой используются шпильки. Для простоты монтажа лучше использовать шпильки диаметром 8 мм, но этот диаметр допускается в крышах с легким покрытием (гибкая черепица, ондулин, металлочерепица). В кровлях с большой статической нагрузкой (керамическая или цементно-песчаная черепица) использование шпилек такого диаметра не допускается ( в случае, когда длина стропил более 6 м).

Соединение стропил осуществляется следующим образом. Сначала делается попарно по два сквозных отверстия во всех соединяемых стропилах. Затем вставляются шпильки, на них надеваются усиленные шайбы и поочередно зажимаются гайки. Использование этого метода исключает в последующем, при высыхании древесины, «гуляние» стропил вдоль своей оси.

Монтаж стропильной системы
При соединении стропил между собой необходимо использовать шпильки. Сечение реберного или ендовного стропила должно быть больше на 30-40%.

Бывают ситуации, когда длины стропила не хватает, тогда приходится делать наращивание. В этом случае нахлест стропил должен составлять не менее одного метра. Сверлят 4 отверстия, попарно как можно ближе к краям соединяемых стропил, и зажимают шпильками, как и в предыдущем описании. Лучше собирать эту конструкцию на земле, во избежание провисания стропил.

Монтаж стропильной системы
Для надежного соединения стропил с коньковым брусом необходимо использовать кронштейны, которые «садятся» на саморезы.

В местах соединения стропил на коньке также необходимо скреплять их между собой шпильками, используя для этого дополнительную рейку. Получившаяся конструкция будет напоминать букву «А». Для упрощения монтажа стропил на коньке, чаще всего используется коньковый прогон (брус — на который