Изготавливается она из стекловолоконной основы, на которую наносится несколько слоёв модифицированного битума с полимерными добавками, которые обеспечивают материалу высокую прочность, гибкость, пластичность. Битумная черепица представляет собой гонты размером, как правило, 1000х330 мм, на краю которых имеются вырезы различной формы, они то и определяют внешний вид готовой кровли. Лицевая поверхность листов имеет защитную посыпку из базальтовой крошки самых разнообразных цветов и оттенков. Тыльная сторона гонтов имеет самоклеящийся слой, закрытый быстросъёмной силиконовой плёнкой.

Битумная черепица отлично подходит для крыш любой конфигурации, включая купольные, ломанные, каскадные. Применять её можно на скате практически с любым уклоном — от 12 до 90 градусов. Как безопасный и экологически чистый материал с отличными свойствами, её используют как в жилом, так и промышленном строительстве.

Ковёр из битумной черепицы обеспечивает идеальную влагоустойчивость кровли, отличные характеристики звуковой изоляции. Этот материал не подвержен коррозии, гниению, воздействию микроорганизмов. Битумная черепица не выгорает на солнце, отлично выдерживает перепады температур, срок службы такого покрытия может составлять более 50 лет. Также она имеет малый вес, что сказывается на требованиях к стропильным конструкциям. Благодаря мелкоштучному исполнению кровля из битумной черепицы имеет отличную ремонтопригодность, при её монтаже остаётся мало отходов.

Сам монтаж достаточно прост, даже один человек вполне может производить укладку такого покрытия, имея скромный набор недорогого ручного инструмента, а также багаж базовых знаний и умений.

Готовим основание

Основание под мягкую кровлю должно быть подготовлено особым образом. Для укладки битумной черепицы поверх стропил устраивают сплошной ровный настил, который может прочно удерживать большое количество специальных гвоздей. Каждый гонт черепицы крепится к основанию не менее чем четырьмя гвоздями, а это в среднем порядка 0,08 кг/м2 таких крепежей, причём расположенных в достаточно непредсказуемом порядке. Поэтому элементы настила должны быть достаточно плотно подогнаны, максимально допустимый зазор между ними может составлять 5 мм. Чаще всего применяют листы влагостойкой фанеры, ОСП-3, обрезную или шпунтованную доску.

Фанеру или ОСП крепят либо непосредственно к стропилам, либо на контробрешётку. Контробрешётку обычно делают при большом расстоянии между стропильными ногами, либо когда выполняют утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этих целей применяют брус сечением 100х50 мм, уложенный плашмя с интервалом 500-600 мм, в зависимости от габаритов и направления элементов настила.

Листы располагают в «шахматном порядке», смещая стыки на один-два пролёта. Между ними необходимо оставлять 3-миллиметровый зазор для температурного линейного расширения. Для надёжного крепления настила к стропильной системе используют ершёные гвозди или прочные оцинкованные/анодированные саморезы с головкой под потай. Крепление производится с интервалом в 250 мм.

При расстоянии между брусьями контробрешётки в 600 мм применяют листы толщиной 12 мм; если между стропилами 900 мм, то нужно использовать 18-миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм понадобятся листы не менее 21 мм. Эти же показатели для доски будут 20, 23, 30 мм соответственно.

Доску для устройства настила следует применять с удельной влажностью не более 20%. По длине каждая из них должна перекрывать не менее двух пролётов. Стыки можно делать только на брусьях, обязательно оставляя зазор на расширения, вызванные перепадами температуры и влажности. Производить стыковку рекомендуется со смещением на разные пролёты, поэтому понадобится доска одной ширины и толщины, перед началом работ есть смысл её отсортировать. Для защиты такого настила необходимо обработать древесину антипиринами и антисептиками.

Если предусматривается организация водоотвода, то иногда необходимо ещё до монтажа сплошного кровельного основания установить на стропила или кобылки кронштейны для крепления желобов.

Делаем подкладочный ковёр

В зависимости от того, какой величины уклон накрываемой кровли, поверх настила необходимо сделать сплошной или частичный подкладочный слой. Для этих целей применяют рулонные изоляционные материалы на битумной основе, которыми производители мягкой кровли обычно комплектуют свою продукцию. Как правило, такие ковры делаются на основе стекловолокна или полиэстера, с самоклеящимися полосами или без них. Заметим, что в данном случае некоторым застройщикам удаётся немного сэкономить, используя «еврорубероид». Правда толщина его значительно больше, и, соответственно, при использовании очень эластичной черепицы европейского производства может быть заметен переход в несколько миллиметров между подкладкой и ОСП.

При уклоне ската более 200 допускается укладка изоляционного материала только по самым уязвимым для протечек местам, коими являются ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенам, сопряжения с трубами и мансардными окнами. Везде на перечисленных участках рулонный материал раскатывают вдоль граней, прибивают по краям с интервалом в 200 мм. Возможные стыки делают с нахлёстами в 100 мм, которые проклеиваются специальным клеем. Иногда, особенно в нежаркую погоду, подкладочный ковёр необходимо заранее нарезать на подходящие по длине полосы и дать им вылежаться, распрямиться.

В ендовах полосу подкладочного материала (ширина 1 метр) монтируют по оси таким образом, чтобы на соседние скаты приходилось по 50 см. Идеально, если удаётся закрыть это место одним куском (обычно длина подкладочного рулона составляет 15 метров), когда необходимо все-таки произвести стыковку, то делают это вверху ендовы с перехлёстом не менее 300 мм и тщательной проклейкой. Через конёк подкладка также перегибается вдоль.

Если уклон крыши находится в пределах 12-200, то большинство производителей предлагают изготовить дополнительный сплошной подкладочный ковёр. Полосы материала располагают вдоль карнизного свеса снизу вверх с поперечным нахлёстом 100 мм, продольно листы накладывают на 150 мм. Все нахлёсы обязательно проклеиваются битумным клеем.

Монтаж металлических планок

Для защиты торцов обрешётки от влаги по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют металлические элементы — капельники и фронтонные планки. Обычно это специальные профили из оцинкованного тонколистового металла (0,4–0,6 мм), окрашенного под цвет битумной черепицы. Их устанавливают сверху на подкладочный ковёр, ровно по шнуру, с нахлёстом порядка 30–50 мм, прибивают гвоздями зигзагообразным способом с интервалом около 100–150 мм и порядка 30 мм на стыках.

Резать такие доборы лучше всего качественными ножницами по металлу, тогда места обработки не ржавеют, соответственно нет необходимости их подкрашивать, чего не скажешь о вариантах с применением болгарки.

Иногда металл планок слишком прочный, и стандартными специализированными гвоздями сложно его пробить, поэтому очень удобно воспользоваться заранее изготовленным пробойником из крупного стального гвоздя, которым под крепёж просто делается небольшая насечка.

Монтаж подготовительных битумных элементов

Теперь вдоль карнизного свеса монтируется коньково-карнизная битумная черепица. Как правило, она представляет собой перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно разделенный на несколько секций. Некоторые производители делают карнизную черепицу в виде рулона, что облегчает работу.

Листовая карнизная черепица укладывается встык друг относительно друга. Предварительно с каждого гонта следует снять защитную силиконовую плёнку, после чего уложить его по одной линии, в 10–15 мм от перегиба капельника. Прибивают её со стороны перфорации, гвозди и стыки впоследствии закроются лепестками рядовой черепицы.

Часто для экономии вместо коньково-карнизной черепицы используют выкройки из рядовых листов — гонты с отрезанными лепестками.

В ендовах, поверх подкладочного материала, устанавливают специальный ендовый ковёр, который обычно изготовлен на основе полиэстера и модифицированного битума. Верхний слой его выполнен в цвете с основной черепицей и имеет посыпку из мелкого песка. Крепят его гвоздями со 100-миллиметровым шагом по краям, некоторые фирмы предлагают дополнительно ещё и приклеивать его к основе.

Монтируем рядовую черепицу

Перед началом работы, следует перебрать все пачки с черепицей, чтобы на один скат не попала продукция с разными кодами, датами выпуска. Некоторые различия в оттенках допускаются даже в одних партиях товара многих производителей, поэтому рекомендуют смешивать перед укладкой листы из нескольких упаковок.

Битумная черепица монтируется снизу вверх, от карниза к коньку. Первый ряд устанавливают на 10–30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывают места её стыков и перфорации. Монтаж гонтов первого ряда осуществляют от оси ската по направлению к фронтонам. С каждого листа снимается защитная плёнка, и он приклеивается на своё место, после чего черепица прибивается в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками. При уклоне ската менее 45° каждый лист монтируется четырьмя гвоздями, при большем наклоне крыши применяют по шесть крепежей, ещё по одному гвоздю забивают в верхних углах гонтов.

Каждый последующий ряд начинают с подрезанной согласно рисунку черепицы, таким образом, чтобы лепестками перекрывались шляпки гвоздей. Черепицу доводят до края фронтонной планки и отрезают с ним вровень последний лист. Место, где гонт ложится на торцевую планку, на 100 мм промазывается битумным клеем.

Края лепестков каждого нового ряда должны быть либо выше вырезов в гонтах нижнего, либо вровень с ними. Чтобы ко