И зачем нужна дача, если на ней нет баньки? Она и от простуды вылечит и просто жизненный тонус поднимет, а уж как правильно париться, так это вообще целая философия. Сегодня особой популярностью пользуются недорогие деревянные и каркасные бани, а многие в погоне за экономией и вовсе обустраивают парную в вагончике. Вот только правильно ли это? Ведь баня это ещё и гордость хозяина, место, куда он не прочь пригласить друзей — угостить их хорошим паром. Так что хочешь не хочешь, а парная должна соответствовать статусу хозяина. Да и если все строения во дворе каменные, то деревянный вагончик на общем фоне смотреться просто не будет. Хотя причины постройки каменной бани могут быть и более прозаичны. Например, дефицит качественного пиломатериала. Да-да, в некоторых регионах России и такое бывает.

О чём нужно подумать перед разработкой проектной документации

Целевое назначение

Итак, после того как с материалом парной уже определились, а проект ещё не выбрали, необходимо задаться ещё некоторыми вопросами, первый из которых: целевое назначение бани.

Именно, перед выбором или разработкой проекта просто необходимо определиться: зачем вам баня, собственно, нужна, сколько человек в ней будет париться, как часто, будет ли это баня в чистом виде или её помещение будет эксплуатироваться ещё каким либо образом? Простые на первый взгляд вопросы помогут определиться с размером парной, её планировкой, толщиной стен и многими другими очень важными мелочами.

Выбор места под баню

Вторым, не мене важным вопросом будет выбор под эту самую баню места. Хорошо, если изначально при планировке участка для этого сооружения было выделено своё пространство, так как большинство мечтаний о своём паре разбиваются о банальную фразу: «Нет места». Если вы думаете, что у вас оно найдётся, не лишним будет проверить.

Согласно СНиП 30–02–97 минимальное расстояние между двумя каменными строениями, имеющими крышу с деревянной стропильной системой, защищённой трудногорючим кровельным материалом, должно составлять не менее 8 м. Кстати, этот момент может стать ещё одним немаловажным доводом в пользу выбора каменной бани. Так как, согласно вышеуказанному документу, расстояние от дома до деревянной или каркасной бани должно составлять в зависимости от особенностей конструкции зданий от 10 до 15 м.

Но и это ещё не всё. От бани до забора расстояние должно составлять никак не меньше 2,5 м, хотя лучше всё же перестраховаться и оставить все 3 м. Легче дела обстоят с деревьями на вашем участке, их хоть спилить можно, а если нет, то от вашего дымохода до кроны ближайшего дерева расстояние должно составлять не менее 15 м. А если учесть, что сосед вправе посадить на своём участке дерево всего за 3–4 м от изгороди, то место под парную придётся изрядно поискать, особенно на уже частично застроенном участке.

Выбор проекта

С выбором проекта сегодня проблем не должно возникнуть в принципе. Интернет буквально завален их разнообразием. Кроме того, можно изготовить его под себя, в соответствии со своими вкусами и фантазией. Следует лишь помнить, что на каждого эксплуатирующего парную человека нужно закладывать 1 м2 площади в самой парилке и как минимум 1,5 м2 в предбаннике.

При разработке проекта придётся решить ещё один нелёгкий вопрос, это выбор фундамента. Логичнее всего, строя капитальное сооружение, выбрать такой же капитальный ленточный фундамент. Но желание — желанием, а ваш выбор будет основываться на результатах геодезических исследований грунта вашего участка. И не спешите заказывать их в лаборатории. Если вы уже построили дом, то эти самые данные у вас уже должны где-то быть.

И всё же в 90 случаев из 100 после сбора всей информации вам посоветуют именно ленту. Всю выгоду при обустройстве свайного фундамента под каменное здание съест тяжёлый и дорогой ростверк.

Разметка участка и земляные работы

Когда с документацией покончено, а место под сооружение выбрано, можно приступить к самой реализации проекта. Первым делом нужно произвести разметку под земляные работы. Копать придётся траншеи под сам фундамент, под водопровод и  канализацию. О таких вещах нужно думать заранее — после того, как здание будет построено, подвести к нему воду и канализацию окажется в разы труднее.

Разметка

Перед самой разметкой нужно очистить и выровнять размечаемый участок. Дальше определиться с местоположением хотя бы одной стены. От неё впоследствии будет строиться весь контур нашего фундамента. Для этого забиваем два колышка на расстоянии чуть превышающем (30–50 см с каждой стороны) длину стены и натягиваем между ними шнуровку. Это будет граница внешней стенки фундамента. Дальше, пользуясь «треугольником Пифагора» (треугольник со сторонами 3:4:5 — прямоугольный) строим два перпендикулярные основанию стены отрезка. И вновь колышки забиваются на 30–50 см дальше границы будущей траншеи. Таким же образом замыкаем контур прямой, показывающей границу задней стенки. Места пересечения шнуровок будут совпадать с наружными углами нашего фундамента. Правильность образованного контура проверяем диагоналями. В прямоугольнике они будут равны и при пересечении делиться пополам. Аналогичным образом производится разметка внутреннего контура фундамента, а также траншей под водопровод и канализацию. Кстати, при разметке лучше использовать колышки высотой не менее планируемой высоты цоколя, это избавит вас от дополнительных трудозатрат.

Канализация

Когда все траншеи вырыты, приступают к обустройству водопровода и канализации. Для изготовления последней вполне подойдут ПХВ трубы диаметром 40–50 мм. Из них изготавливается как сам канализационный стояк, так и сообщение с дренажной ямой. Глубина монтажа водоотвода зависит от вашего региона, точнее от глубины промерзания почвы (согласно пункту 4.8 СНиП 2.04.03–85 лоток для канализационной трубы диаметром до 500 мм должен располагаться не выше 300 мм от максимальной глубины промерзания грунта, но не мельче 700 мм до верхней точки трубы). Уклон выбирается стандартный для этого диаметра, 30 мм на погонный метр. Делается это следующим образом: вдоль размеченного участка под траншею с интервалом 1,5–2 метра забиваются деревянные колышки или обрезки арматуры высотой 70–120 мм, на них при помощи водного уровня отбивается «0», а потом шнуровкой моделируется и сам уклон. Теперь, производя земляные работы, легко контролировать глубину канализационной траншеи просто промеряя расстояния до закреплённой на колышках бечёвки.

Кстати, глубина траншеи должна быть сантиметров на пятнадцать глубже запланированной глубины прохождения канализационной трубы, делается это специально для песчаной подушки. Труба никогда не ложится непосредственно на твёрдую почву. Дно траншеи засыпается песком, последний разравнивается под необходимым уклоном. Дальше монтируется труба, которая вновь засыпается сантиметров на десять песчаной подушкой. Всё это уплотняется и только потом производится заполнение траншеи твёрдым, ранее выбранным грунтом.

Водоснабжение

Сложнее обстоит дело с водоснабжением. В водопроводных трубах столб воды будет стоять постоянно. А для нерегулярно отапливаемого помещения такое положение дел чревато как минимум образованием ледяных пробок, а то и повреждением самой водопроводной системы. Ситуацию спасёт заложенный под теплоизоляцию трубы саморегулируемый нагревательный кабель. Поскольку обогревать придётся только участок от глубины промерзания до крана, то разорить такая система вас особо не должна. Но если считаете, что это всё равно неоправданно дорого, то воду и вовсе можно в баню не подводить, пользуясь приносной. Всё равно греть её проще всего будет на самой каменке, а  резервуар душевой заполнять можно прямо из ведра.

В случае необходимости, монтаж водопровода производится по аналогии с монтажом канализации, разе что уклон выдерживать нет необходимости.

Изготовление фундамента

Опалубка

После того как траншеи под фундамент вырыты, а водопроводные и канализационные трубы засыпаны, можно приступить к изготовлению опалубки под фундамент. Для этого, пользуясь водяным уровнем или построителем лазерных плоскостей, выставляем все натянутые на колышках шнуровки (те, которыми очерчивали границы траншей) в одном уровне с высотой будущего цоколя. Именно ориентируясь на эту шнуровку, и  монтируются стенки опалубки.

В качестве стройматериала лучше всего всё-таки использовать обрезную доску, а не популярное сегодня OSB. Во-первых, доска жёстче и полученная в результате стенка цоколя оказывается не в пример ровнее, чем залитая в опалубке из листового материала. А, во-вторых, после демонтажа доски можно будет использовать и в других целях, тогда как порезанный кусками ОСБ — скорее всего придется выбросить.

Конструкция опалубки изготавливается достаточно жёстко, дабы предотвратить её разрушение или деформацию под давлением залитого бетона.

Армирование

В большинстве случаев в рабочем проекте будет обозначено необходимое для фундамента армирование. Арматурный каркас для удобства выполнения работ связать можно на земле и в уже готовом виде опустить в траншею. Но изготавливать его необходимо строго по рабочему проекту, а не просто так, как придётся. Правильное армирование — это основа всего фундамента, а значит, и всего здания, и пренебрегать указаниями рабочего проекта не стоит.

Сам состоящий из арматуры металлокаркас вы без труда можете собрать и самостоятельно (для этого понадобятся только болгарка, проволока, кусачки с плоскогубцами и сварочный аппарат), тогда как рассчитать правильное расположение арматуры в бетонном фундаменте поможет только точный инженерный расчёт.

Песчаная подушка

Перед тем как опустить армированный каркас в траншею и начать заливать всё это бетоном, необходимо изготовить под фундамент песчаную п