Как оборудовать локальную канализацию

«Цивилизация там, где канализация!» — истина, которая не требует подтверждения. Если в городах с цивилизованным водоотведением всё более-менее в порядке, то при индивидуальном строительстве далеко не всегда есть возможность подключить свой дом к системам центрального сбора сточных вод.

В этом случае проблема утилизации отходов жизнедеятельности встаёт очень остро. Есть несколько способов её решения. Самый простой из них — оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне. Но такой подход не может рассматриваться всерьёз при круглогодичном проживании в собственном доме. Тогда имеет смысл оборудовать домовладение системой локальной канализации.

Основополагающие принципы устройства локальной канализации

Применительно к локальной канализации можно использовать известное выражение: «Разделяй и властвуй!» Действительно, в отличие от городской квартиры, где все стоки — и бытовые, и фекальные сливаются в один канализационный стояк, в загородном доме имеет смысл разделить их и направить в разные септики. Дело в том, что бытовые стоки (раковина на кухне, в ванной, душ, стиральная машина — автомат) не считаются заразными. Посему, их можно сбрасывать в грунт без какой-либо очистки. Учитывая, что объём стоков бытовой канализации за сутки может достигать существенных значений (около 1000 литров), решение о разделении сбросов в частном доме можно считать единственно верным. Кроме того, в любой конструкции фекального септика работают микробы, а стиральные порошки, мыло, шампунь и препараты бытовой химии действуют на биологическую среду септика самым губительным образом.

Однако, при выборе места для септика бытовых вод на участке следует руководствоваться нормативами СанПиН, в которых прописано, что запрещается мытьё автомобилей, стирка и полоскание белья водопой животных и прочие виды деятельности, способствующие загрязнению воды, на расстоянии меньшем двадцати метров от колодцев. То есть, расстояние от септика до любого колодца (в том числе и вашего) должно быть больше этой величины.

Для отвода фекальных вод, следует проложить отдельную магистраль, к которой будут подключены только унитазы (если дом в нескольких уровнях и на каждом есть туалет). При определении места установки очистных сооружений (или выгребной ямы, или готовой емкости) следует учесть, что минимальное расстояние от цоколя вашего дома до септика должно быть не менее 9 м, до источников водозабора (ваших или соседских) не менее 30 м вне зависимости от типа септика.

Оборудование септика и прокладка наружной бытовой канализации

Септик для сброса бытовых сточных вод загородного (сельского) дома представляет собой яму, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта в вашей местности, но не глубже уровня горизонта водозабора. В среднем, будет достаточно глубины в 1,5 м.

В яму опускают и устанавливают одно на другое два бетонных кольца диаметром 90 см. Если в вашей местности грунты песчаные, то для рассеивания воды будет достаточно открытой площади дна септика, если почвы суглинистые или глинистые, то в нижнем кольце нужно заранее пробурить несколько рядов отверстий диаметром не меньше 32 мм. В этом случае, прежде чем производить обратную отсыпку септика, необходимо обложить первое кольцо примерно до половины его высоты дополнительными рассеивающими элементами (крупный бой кирпича, фарфоровые изоляторы, крупный щебень и т.п.). По верху элементов нужно уложить толстую строительную плёнку или геомембрану для предохранения от излишнего слива дождевых вод.

Основополагающие принципы устройства локальной канализации
Фото 1. Общий вид септика для сброса бытовых отходов

На фото 1 показан общий вид такого септика после обратной отсыпки. Чтобы исключить промерзание, после прокладки магистрали его следует дополнительно обваловать и подобрать крышку из непромерзающего материала (хорошо подходят боковины от катушек для кабеля).

Канализация
Фото 2. Траншея от дома до септика

Работы по прокладке наружной магистрали начинаются с копки траншеи. На фото 2 видно, что траншея имеет небольшую глубину и уклон в сторону септика. Уклон для траншеи берут не менее 1 градуса. В данном случае глубина траншеи у цоколя дома составляла 0,5 м, а на вводе в септик 0,7 м. Длина этой траншеи около 8 м. Такие величины обусловлены высоким уровнем грунтовых вод в данной местности. Чем ниже будет их уровень, тем глубже можно закладывать трубу, тем спокойнее можно зимовать. В данном случае придется принимать меры по дополнительному утеплению. На фото 3 видно, что труба для наружной канализационной разводки диаметром 110 мм уложена на панели из пеноплекса толщиной 50 мм.

Канализация
Фото 3. Укладка трубы наружной канализации на подкладку из пеноплекса

После того как труба уложена, нужно отметить мелом место её входа в кольцо и пробить отверстие большего диаметра при помощи отбойника или перфоратора с функцией отбойника. Сборку магистрали начинают от колодца септика, куда выпускают конец трубы примерно на 30-40 см. Сборку ведут «по воде», то есть в колодце должен оказаться конец трубы без горловины. Общий вид собранной магистрали показан на фото 4.

Канализация
Фото 4. Так выглядит собранная магистраль

Конечно, лучший вариант для того, чтобы пропустить трубу через фундамент дома — позаботиться об этом заранее и заложить на определённой глубине хотя бы отрезок асбестоцементной трубы большего диаметра, но чаще всего при строительстве дома оставляют проходные отверстия значительно выше. В данном случае технологическое отверстие сделано на высоте 1 м от нулевой отметки. Ничего страшного в прокладке канализационных труб снаружи здания нет. Для предохранения от морозов будет достаточно сделать короб хотя бы из того же пеноплекса. На фото 5 видно, что труба лежака подходит к фундаменту и на её конце установлено колено на 90 градусов. В этом месте лежак перейдёт в стояк.

Канализация
Фото 5. Колено перехода лежака в стояк у фундамента дома

Теперь осталось завести наружный трубопровод в дом через оставленное технологическое отверстие. Этот процесс наглядно виден с наружной (фото 6) и с внутренней (фото 7) сторон дома.

Канализация
Фото 6. Переход через технологическое отверстие снаружи дома
Септики
Фото 7. Переход через технологическое отверстие внутри дома

После того, как труба наружной магистрали будет заведена в дом, к ней нужно подсоединить поочерёдно ещё одно колено на 90 градусов, ревизию, крестовину, вакуумный клапан. Процесс сборки виден на фото 8 — 10. Вакуумный клапан нужен для того, чтобы обеспечить компенсацию перепада давления воздуха при сливе воды, чтобы не опорожнялись сифоны. В противном случае потребовалась бы прокладка вертикального вентиляционного стояка через все перекрытия дома с выпуском над крышей. Так как вся остальная канализация проходит внутри дома, то, начиная с крестовины, применяются трубы и фитинги для внутренней разводки (они серого цвета). Для устройства бытовой канализации достаточно труб 50 мм. В нашем примере имеется две линии — сток с кухни и сток из ванной комнаты. Разводка видна на фото 11.

Установка ревизии
Фото 8. Установка ревизии
Так выглядит вакуумный клапан
Фото 9. Так выглядит вакуумный клапан
Крестовина с вакуумным клапаном
Фото 10. Крестовина с вакуумным клапаном на месте
Септики
Фото 11. Разводка на кухню и в ванную трубой диаметром 50 мм

После того, как все внутренние магистрали будут проложены, нужно обильно пролить каждую из них водой. Для этого можно использовать ведро и большую воронку, например. Поток воды нужно дать максимальный, имитируя слив с ванны или полной мойки кухни. И лишь убедившись в том, что все соединения герметичны, можно приступать к окончательной заделке. Технологическое отверстие задувается монтажной пеной, а труба лежака в траншее укрывается сверху панелями из стиропола толщиной не менее 50 мм в виде домика, после чего производится обратная отсыпка. Пуск воды в септик показан на фото 12, внешний вид технологического отверстия, задутого пеной — на фото 13, а укладка утеплителя —